De la Cappadoce vers l’Anatolie : chaque jour est une aventure

Notre escapade en Turquie ne pouvait se limiter à Istanbul. Bien que la côte sud avec ses températures clémentes et ses vestiges remarquables nous tendaient les bras, nous décidâmes de poursuivre l’aventure vers la Cappadoce puis l’Asie mineure, près de la Syrie (ouh là là !). Un périple qui aura duré dix jours.

C’est dans la soirée du mercredi 17 novembre que nous arrivons à Göreme au cœur des paysages hallucinants de la Cappadoce. Nous découvrons un village, qui jadis connut certainement une vie agricole paisible, mais qui, tourisme oblige, s’invite désormais dans une réalité entre Mad Max et Il était une fois dans l’Est. L’on y croise une armada de 4X4, de quads, de véhicules délabrés et de vieilles limousines américaines en location ; mais aussi des bus à foison et quelques équipages de chevaux. S’agglomèrent restaurants, magasins de souvenirs, hôtels troglodytes de charme et distributeurs de billets.

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Pour faire passer ce ragoût indigeste il faudra bien de bons moments de complicité et quelques parenthèses de calme et de contemplation devant la beauté minérale. Mais cela peut-il suffire lorsque l’on est en quête de pureté, d’espaces et d’authenticité ? Nous abrégeons ce séjour au pays de Lucky Turk et décidons au bout de deux jours de partir en direction de Gaziantep.

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Gaziantep : énergie et authenticité

Si notre arrivée en Cappadoce s’est faite en avion depuis Istanbul, c’est en bus que nous progressons vers l’Anatolie orientale. Peu à peu nous nous engageons dans des vallées profondes, sous un ciel bas, où la présence humaine se fait de plus en plus rare. Notre cheminement dans la montagne anatolienne nous indique que l’Asie continentale est bien là, et son intrigante austérité aussi. Nous arrivons la nuit venue à la gare routière de Gaziantep sous une pluie glaciale. Une succession de petits coups de main nous permettra d’atteindre un hôtel (complet), en plein centre, où il faudra négocier pour avoir une chambre (libre).

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S’en suivra un dîner hallucinant dans un restaurant typique (complet aussi) à l’ambiance ébouriffante dans une grande salle mi bal, mi restaurant, avec orchestres locaux, danseuses genre lido anatolien et clients exaltés. Ne comprenant rien au menu, au serveur, aux voisins de tables, nous nous laisserons porter par la gentillesse ambiante et l’énergie de l’endroit jusqu’à notre départ dans la nuit. Rien ne vaut de telles journées où tout s’entrechoque favorablement dans une aventure renouvelée, recréée, alternant moments calmes et accélérations foudroyantes.

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Le lendemain, Gaziantep nous accueille dans un dimanche frais et vivant : cette grande ville (deux millions d’habitants) nous offre ses bazars pleins de cuivres et d’épices, de pistaches et de pâtisseries orientales, ses visages nouveaux où se mêlent rudesse et joie de vivre, sourires et pauvreté. Nous nous habituons peu à peu aux différences, aux bruits, au métissage d’Europe et d’Asie centrale. Nous mélangeons notre curiosité à l’hospitalité naturelle des gens d’ici. Nos repères se dissolvent lentement. Chaque jour est une aventure.

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Urfa : la ville des prophètes

Gaziantep est une très grande ville : nous aspirons à quelque chose d’encore plus authentique et l’appel de l’Est est fort. Aussi, après deux jours, nous nous lançons à la découverte d’Urfa. Notre arrivée dans la ville des prophètes est encore mouvementée : un taxi fou nous catapulte de la gare routière à notre hôtel. C’est ainsi que nous découvrons la conduite anatolienne.

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Cette escale s’avère tout de suite excitante, tant l’exotisme et la beauté de la vieille ville nous séduise : les vieilles rues à demi couvertes, le bazar moyenâgeux, l’extraordinaire beauté des mosquées qui s’enfilent autour d’un parc et de grands bassins regorgeant de carpes sacrées. Nous sommes sous le charme quand tombe la nuit et que le chant du muezzin retentit au pied de la citadelle éclairée.

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En route pour Nemrut

Le lendemain notre hôte Mustafa nous propose l’incontournable expédition vers le mont Nemrut, à deux cents kilomètres quand même ! Nous arriverons au sommet (2150m) pour le coucher de soleil et pourrons admirer tantôt la façade ouest du mont, tantôt la façade est, toutes deux coiffées de majestueuses statues.

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Nous accompagnera dans ce périple, Johanna, routarde suédoise de 28 ans, partie pour cinq mois en Grèce, Turquie, Egypte et Afrique de l’Est. La route nous offrira de splendides paysages arides, des vestiges romains et la rencontre avec un personnage atypique que nous surnommerons tantôt Dr Mustafa, tantôt inspecteur Colombo à cause de sa personnalité énigmatique (fou au volant, prévenant, lunatique). Ereintés le soir venu, nous tenterons de récupérer de toutes ces folies pour, la nuit passée, mieux reprendre la route en direction de notre ultime étape à l’extrême Sud Est de la Turquie : Mardin.

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Mardin : ville pittoresque sur les plaines de Mésopotamie

Située au nord de la Syrie et non loin de l’Iraq et de l’Iran, la ville de Mardin est adossée à un éperon rocheux dominant les vastes plaines de Mésopotamie. Cette vieille cité verticale, qui se confond avec la montagne écrue, a tout d’un comptoir marchand que les portes du désert naissant ont laissé prospérer. Cheminer dans cette cité, c’est oser parcourir un labyrinthe étagé dont l’arête salvatrice est la rue principale.

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Ici l’on sent la richesse modeste mais aussi la pauvreté digne, la lenteur du temps. Le respect de ces gens issus de mélanges ancestraux est souvent accompagné d’une attention, d’une malice, d’une bonhomie rieuse. A Mardin, l’on est bien… tous les jours. Comme souvent, nous serons accueillis, invités, choyés, et lorsque nous prendrons la direction du retour (en avion) vers Istanbul pour le Sri Lanka, nous regretterons de ne pouvoir poursuivre plus avant l’aventure terrestre vers ses pays voisins fascinants que sont l’Iran et l’Afganistan.

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Album photos

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